Tips en Trucs voor het onderhoud.
Accu:
Een 24/30Ah exemplaar is normaliter aanbevolen.

Type Y60-N 24 AL-B of bij Varta 52515/12V25Ah130A
Goedkoop blijkt toch vaak duurkoop, ook omdat aan een motoraccu andere eisen
gesteld worden dan aan een auto accu.
Overweeg ook eens een gelaccu, geen lekkage of onderhoud meer en in meerdere standen
te monteren..

Afdichtings of keer-ringen:
Viton ringen zijn prima.
VR ringen hebben het voordeel dat ze minder snel op de as inslijten,
maar kunnen ook minder druk hebben dan bijvoorbeeld de
Freudenberg type BABSL FPM, wordt als goed getipt door Erwin Griesheimer.
Hoewel 15 bar en 300 graden voor de VR al behoorlijk is natuurlijk.
Materiaal Viton maar er zijn meer mogelijk heden Nitriel,Siliconen, EPDM en
Therbaan wordt vermeld.
Is een (draaiende) as al iets ingesleten is het nog een optie om er een ring achter te plaatsen
of 2 dunnere keerringen te nemen. Een ring met dubbele lippen kan ook nog.
De afdichtingslippen komen dan op een vers stukje as.

De Aftapplug altijd voorzien van een vers ringetje bij gebruik van de reguliere ringen.
De niveau plug niet gebruiken, zeker niet als er ook geen lekkage te zien is. Van een liter
cardan olie 250cc in het cardan doen en de rest in de versnellingsbak gieten. Klaar.

Voor de aftappluggen kun je overwegen dichtingsringen uit de hydrauliekwereld gebruiken.
Boundedseals of Dowtyseals of.. nog wel enige namen. Dit zijn stalen ringen met een rubber dichtring erin gevulkaniseerd. Is absoluut dicht ook na 100 keer los en vastdraaien.

Benzine:
Door de milieu eisen is de tegenwoordige benzine minder geschikt
om langere tijd in de carb. te blijven staan.
Draai 1/2 km voor je thuis bent dan ook maar de kraan alvast dicht (als je die hebt tenminste)
en de motor beloont je de volgende keer met een vlottere start.

Carburatie afstellen

-draai de motor warm
-motor uit
-stel beide gaskabels zodanig af dat ze ca. 2 mm speling hebben. Draai aan
de gashendel tot de linker kabel net “strak” staat. De rechter mag nu geen
speling meer hebben. Draai aan de rechter tot die net strak staat en
controleer of de linker ook spelingloos is.
-draai van beide carburateurs de luchtschroeven (de messingschroeven zonder
veertje om de spoed) geheel naar binnen en vervolgens 2 hele omwentelingen
terug.
-motor starten
-draai zowel links als rechts de staionairschroef (degene die uit de
carburateur steekt met het veertje om de spoed) zodanig naar binnen dat de
motor ca 2000 tpm draait (ja, dat is teveel voor stationair…)
-trek de rechterbougiedop eraf (dit is het moment waarop een slechte
condensator definitief doorslaat….) De motor zal nu met moeite op ��n
cilinder lopen
-draai gerust de stationairschroef nog wat meer naar binnen als de motor
niet uit zichzelf rond blijft lopen
-draai de luchtschroef (die andere messing schroef vlakbij de
stationairschroef) langzaam naar buiten (ca. 1 slag) tot het punt dat de
motor de meeste toeren maakt. Als het toerental alleen maar afneemt, de
schroef iets indraaien tot het hoogste toerental. Je zoek dus naar het punt
dat de motor het beste loopt op ��n cilinder zonder extra gas te geven.
-vervolgens de stationairschroef heel langzaam uitdraaien tot de motor net
_niet_ meer blijft lopen.
-plug de bougiedop van de andere cilinder er weer op.
-start de motor
-trek de dop aan de kant van de juist afgestelde carburateur eraf.
-herhaal bovenstaande procedure voor de andere cilinder.
-na afloop kun je de staionairschroeven eventueel nog iets uitschroeven als
je het toerental te hoog vindt. Let erop dat je beide schroeven evenveel
uitschroeft (waarschijnlijk niet meer dan 1/4 slag)

PS: een kapotte condensator herken je door:
-minuscule, slechte vonk tussen de bougie electroden
-vonkvorming tussen de contactpunten
-de motor start (vaak) wel, maar loopt slecht en komt niet op toeren

LET OP: bij loshalen bougiekap even een reserve bougie gebruiken en massa laten maken.

Anders kan het de (indien aanwezig) electronische ontsteking kosten.

Contactpunten afstellen

even een korte cursus contactpuntenstellen: ik ben er wel even vanuit gegaan dat je vervroeger .(gewichtjes onder de ontsteking) niet vastzit en dat de veertjes nog goed en heel zijn.
Begin: schroef zwarte ontstekingsdeksel met magneti marelli erop van de
ontstekingstoren. check de lichthoogte van je bovenste (rechter
cilinder)contactpuntjes, moeten bij volledige opening 0.40 mm (voelermaatjes
van de gamma) zijn.
(doe je door beide bougies eruit te draaien en dynamodeksel te verwijderen
en dan met een inbussleutel in het midden van de dynamo met klok mee te
draaien tot het nokje het contactpuntje helemaal open duwt)
2> stel deze zonodig bij door de 2 schroeven te lossen waarmee je bovenste
set puntjes vastzit.
3 nu ga je de ontstekings toren aan 2 kanten enigszins losdraaien met
sleutel 13. Het duurt lang, want je kunt er niet lekker bij. Dit is een hels
karwei als je geen K&N’s hebt gemonteerd. Het best gaat het met een haakse
sleutel 13, maar die heb ik ook nog niet. ( tip voor de sint) Verwijder in
ieder geval de rechter carb. dat scheelt weer.
4 koop bij gamma een meetlampje en clip dit vast op je bovenste
contactpuntdraadaansluiting
5 het andere eind hou je op je bak of blok bij het gaatje bij je
koppelinghuis, die waar dat rubber dopje eerst vanaf gehaald moet worden.
Hier op het vliegwiel vind je de merktekens waarmee je moet afstellen. S=
links D= rechts.
6 we beginnen met rechts: D dus. vlak (3mm of zo)boven de D op je vliegwiel
zit een streepje ingeslagen. Dit streepje moet precies in lijn staan met het
streepje in het gaatje van het koppelinghuis waardoor je kijkt.
draai aan de inbussleutel in dynamo tot de merktekens gelijk staan. Recht
ervoor zitten is wel essentieel hier. Nu neem je je meetlampje en zet je
contact aan. draai je ontstekingstoren zo, dat je lampje netaan uitgaat. zet
dan je ontstekingstoren weer vast en check de bovenste puntjes(rechter
cilinder) nog eens of het nog klopt.
alles ok??? contact weer uit en we gaan naar links:
7 Nu is links aan de beurt.: check de lichthoogte van je onderste
contactpuntjes, moeten bij volledige opening ook 0.40 mm (voelermaatje)
zijn.
(doe je door je vliegwiel weer zo te draaien dat de puntjes volledig open
staan. zonodig bijstellen.
8 Nu zorg jedat de merktekens (streepje boven de S) gelijk staat met het
streepje op je bak. herhaal nu de procedure zoals voor rechts, alleen moet
je nu niet meer de toren losdraaien, die staat namelijk al goed voor de
rechter cilinder, maar op de onstekingsplaat kun je het hele onderste deel
voor de linker ontsteking met 2 schroefjes losmaken en dus verdraaien.
vergeet niet je contact aan te zetten. als het lampje weer net uitgaat als
de merktekens in lijn staan is het OK.
nu de boel weer vastzetten en dubbel checken. vergeet niet de inbussleutel
weer uit de dynamodeksel te halen voor je gaat starten. dan blijft de
bedrading heel.( spreek uit ervaring.)

TIP: maak de merktekens op de vliegwiel met tipp-ex gelijk mooi wit (niet te
brede streep maken!!!). Je kunt dan makkelijker met een stroboscoop de boel
nog eens met draaiende motor nakijken.
Nb: De betreffende cilinder moet wel in zijn compressie slag staan.
Dus de inlaatklep is net open geweest, dan gelijk zetten op het merkteken.
Misschien overbodig, maar anders is het zo’n getob.

Klemspanning:
Is aan de accu polen te meten.
Met een digitale meter wil het niet altijd goed, dan een analoge meter vatten.
Waarom dit bij sommige motoren zo is heb ik nog geen antwoord op kunnen krijgen.

De spanning dient tussen de 12 en 14,5 Volt te zijn al naargelang er gekladen wordt.
Boven de 14,5 Volt zal een accu gaan koken.
Bij een Gelaccu zal het ventiel opengaan en vloeistof lozen, htgeen je niet meer aan kunt vullen.

Olie:
Wie z’n motor wil vertroetelen koopt natuurlijk goede olie.
Qua techniek en oliekanalen en toerental, droge koppeling natuurlijk,
is het huidige V-Twinblok niet zo verschillend met 30 jaar terug.
De olie van een bouwmarkt is de minder hyper moderne olie,
maar moest nog ontwikkeld worden ver nadat onze eerste Guzziblokken er kwamen.
10W50 is een goede keus, ‘swinters niet te dik.
En na 5000km gaat het er toch weer uit.
Rijdt je veel met winterweer is een Half- of Vol- synthetische olie te overwegen.
Ook zgn “pitting” schijnt te minderen met gebruik synthetische olie.

Poedercoating:

Dit wordt steeds vaker gedaan, vooral bij velgen.
Het beschadigt niet zo gauw, blijft langer mooi dus.
Het is beter omdat de lak in poedervorm wordt opgebracht door het te spuiten voorwerp statisch te laden waardoor het poeder wordt aangetrokken . voorwaarde voor een goed resultaat is een goed gestraald vetvrij object. nadeel is dat als er ergens een beschadiging ontstaat er wat makkelijker een lek onder de lak komt waar roest aan kan zetten. reparaties zijn niet zo mooi. een mooie oplossing is om na het poedercoaten nog een keer gewoon te spuiten, dan ziet het er uit als gewoon gespoten maar heeft de sterkte van een poedercoating.

Remleidingen
Steeds vaker zie je dat de remleidingen vervangen worden door staal omvlochten slangen.
Voor het zicht, en een harder gevoel in de handle, want rubber zet uit natuurlijk.
Of het prettiger is bijv. in de regen mag iedereen voor zich zelf uitmaken.
Let wel op het materiaal wat direkt op de remklauwen aansluit.
Gegalvaniseerd is de beste optie. Aluminium rot sneller en RVS
zorgt dat de klauw aangetast wordt. Ook geen rvs in het motorblok draaien dus.

Voorvork:
Voorvork olie, de gegevens staan op de site van WP
www.wp.nl Type nr 9932.0016.B voor LM 4 en 5. Dus geen onderscheid naar 16 of 18 inch.
Overweeg ook eens om veren van Technoflex te kopen/monteren.
www.technoflex.nlwww.

Zeker zo goed als WP of andere bekende merken! Soms ook nog goedkoper.
Bij Technoflex wordt bijvoorbeeld IEDERE schokdemper (in 1 week) op maat
gebouwd.
Dus na overleg met jou (gewicht/rijstijl/etc.).
De demper is later altijd nog aan te passen (of in te ruilen) bij
bijvoorbeeld een andere motor.
Ook reviseren ze bestaande dempers of waarderen ze op.

Winter:
Het blok goed inspuiten met een waxlaag.
Pekel vreet makkelijk in, vooral in aluminium namelijk.
Vergeet ook niet om de voorste framebout die voorlangs het carter loopt op
het zichtbare stuk goed vet te houden.
Anders heb je een hels werk bij het loshalen wanneer aangetast.

Blanke tektiel of WD41 voldoet ook prima.
Schoonmaken van een vet blok gaat naast de speciale vetverwijderaars prima met Biotex-groen.
Ook in de zaak voor de cross aangelegenheden is prima wasmiddel voor de HD-spuit verkrijgbaar.

Na een pekelrit de motor niet met warm/louw water afspoelen maar enkel met KOUD water.
Warm water zal de pekel dusdanig kietelen dat het direct invreet.